摘要：织金锦是元代最具特色的织物,元时期流行的织金锦包括西来的纳石失和中国传统的金段子。文章以中西交流为背景,首先采用分类考据的方式,爬梳各类史料汇编,将纳石失和金段子进一步细化分析,认为“素纳石失”也许是织造过程中使用金纬较少,且面料更适合夏季的纳石失,也可能是没有起花的织金锦。而“草金段子”大概率是来自民间作坊,品级相对较低的金段子。其次通过实物分析,从织造工艺的角度切入,发现随着纳石失而来的特结锦结构与中国传统的地络类插金组织结构产生了融合,使得传统金段子的织造技术发生了改变。最后以一件元代织金袍服作为典型案例分析,展示东西文化的融合,认为织金锦是文明互鉴的重要物证。

摘要：金元时期丝织品上常见卧兽纹,除了鹿纹,其他似鹿非鹿的纹样少有人探讨。本文在系统梳理多件金元时期卧兽纹丝绸文物及同期其他工艺品和图像资料的基础上,依据卧兽的不同形态,将其细分为卧鹿纹、甪端纹、卧兽望天体纹。其中卧鹿纹的流行,是基于草原民族对鹿纹的偏爱,鹿本身蕴含了多元的吉祥寓意。甪端因具有政治伦理的内涵,而为草原统治者所乐于吸收并推广应用。而卧兽望天体纹又可细分为外来的杰然望天体纹和源自中原的犀牛望月纹,两者在多元文化背景下传播,并出现了流变和发展,这亦是丝绸作为文化载体的意义所在。

摘要：虽然辽金元是北方游牧少数民族建立的王朝,但以儒、释、道为核心的汉族文化体系在上述三个王朝均获得不同程度的流行与延续。文章以中原传统祥瑞纹样之仙道意象纹样为中心,在枚举并分析多件辽金元时期织绣品上的仙道意象纹样的基础上,从图案设计和流变发展两个方向进一步阐述了上述三个朝代此类纹样的重要特征、文化隐喻以及发展过程。仙道意象纹样尽管源自汉文化,但对辽金元时期的社会艺术审美及纹样造型产生了不言而喻的影响;仙道意象纹样在辽金时期以传承为主,发展到元代,则有了流变、兼容的现象,具有相对重要的承上启下作用。

摘要：虎文化的影响遍及生活的方方面面,与传统丝绸和民间女红更是关系亲密。从4类蕴含不同文化意义的"女红虎"进行阐述,通过文献结合实物,就其发展、功能和特征做了梳理与探讨,认为虎文化的多样性,从最初的图腾意识发展到深入民间的驱灾纳福的民俗信仰,吉祥祈福的观念是其世代相传的主要原因。重新认识女红虎的文化和艺术价值需要为人们所重视。

摘要：为更好传承和活化纺织服装类非遗,以宁波金银彩绣列入国家级非遗名录10年期间的发展和创新为切入点,从宣传展示、传承创新和学术研究等角度梳理其传承发展现状,思考了纺织服装类非遗的传承内容和实践方式。认为“非遗”作为重要形式和载体,其所承载的使命,不仅是自身的文化符号意义,也有其潜藏的经济效用。在政府的支持下,在新的生产基础、时代审美价值观的基础上,非遗的传承要反映公众声音,以现代设计力量诠释非遗,将非遗传承与高校设计审美教育互动进行。同时借助政府平台,融合本土纺织服装产业资源,让非遗的传承和现代纺织服装业的创新共同发展。

摘要：宋锦是我国高级丝织品中的著名品牌,属三大名锦之一。当有关人士提出要对云锦、蜀锦等传统织锦进行抢救性研究和发展时,宋锦的艺术价值和使用价值,仍需值得我们充分的重视和深入的研究。结合两块现代宋锦面料的分析,将宋锦之名的渊源,各朝代宋锦的品种、工艺以及纹样进行一一分析阐述,将宋锦作一整体介绍,使人们更好地认识宋锦,发展宋锦。

摘要：“秋山”鹿纹是辽金元时期具有北方特色的丝绸纹样。在收集大量图片资料的基础上,主要对织绣鹿纹的出土和收藏情况,鹿纹的特征分析,发展历程,流行因素等做一相关探讨。认为辽金元时期的鹿纹源自早期的北方草原民族“斯基泰”,而其在织绣品上的流行带动了其他手工制品诸如金银器、玉器等对鹿纹的青睐。

摘要：作为旗袍工艺之一的盘扣,体现出旗袍对细节的极度关注。这种号称中国最美的扣子,兼具实用与装饰性能,取材内容丰富,形态变化多端,同时承载了丰富的中国传统文化。文章先追溯盘扣的历史,从古老的"绳结"逐步发展到争奇斗艳的盘花。继而从多方面对装饰特征进行分析,包括造型特征、工艺特征以及文化寓意。其中造型特征探讨盘扣的分类与使用背景;工艺特征深入分析盘扣的技艺、样式与色彩;文化寓意则解析盘扣所蕴含的情感、观念和象征意义。盘扣作为旗袍的点睛之笔,散发着浓郁的中国风,若能将盘扣与现代"再设计"结合,相信能带来新的市场消费。

摘要：百年旗袍见证了中国女性服饰从传统走向现代的过程,尤其是在西方设计和技术影响下,理念的更新,材质的丰富,技术的创新,使得旗袍在20世纪30~40年代得到空前的繁荣和发展,中西合璧成为了最大的特色。