摘要：笔者借助北京服装学院民族服饰博物馆馆藏,以蒙元时期辫线袍的结构特征和剪裁方式为切入点,探究辫线袍功能性结构的成因及应用,联系民族特性与时代背景,阐释社会发展和生活习俗对于服装形制的影响.

摘要：东晋时始有鹤氅的文献记载,又因实物资料多为明清时期,故而以往学者对于明代以前鹤氅的具体形制及其发展脉络大多言而未明。本文通过详细梳理鹤氅文献、图像及部分实物材料,对鹤氅进行定义并探讨不同时期鹤氅的具体形制,并对鹤氅存在的道教属性和世俗性做出进一步的思考和阐释。

摘要：灵芝自古便被认为是可以延年益寿的"仙草",灵芝纹自然也含有长寿寓意。然而随着时间的推移,人们对灵芝的了解逐渐深入,使其走下"神坛",进入寻常百姓家,灵芝纹出现"世俗化"倾向。文章以明代服饰上的灵芝纹为研究主体,首先溯源其长寿涵义,继而揭示其清雅贤逸涵义,最后探究灵芝身份变化的原因以及这种变化对纹样使用的影响,以展现一个别样的明代灵芝纹。

摘要：以晚清满汉女子上衣袖制为研究对象。通过对标本的信息采集、测绘与结构复原,采用标本与文献结合二重考证与比较研究的方法。晚清汉族女子尚宽袍大袖,有“袖胡”之制,此不仅是遗留下来的汉族礼俗的物质体现,也有本身的功用价值所在。满族女袍在清早期承继本民族紧身窄袖的袍服,晚清时因地域、生活习性的转变以及政治经济的稳定,紧身的“马蹄袖”上升成为礼制符号,功用性减弱,便服中则以宽大的舒袖或挽袖取而代之,长短、形状、挽法不一。满汉女子衣袖虽在晚清时宽度呈现相近,但从其结构角度分析,仍各有特色,且在各自的服饰中保留了本民族的符号,成为表现中华一体多元文化特质的实证。

摘要：本文聚焦南宋女装制衣技术的微观探讨,依托纺织考古发掘的出土服装实物,对南宋时期流行的对襟式直领的裁配工艺加以实证研究,通过“外加领缘法”与“内出领缘法”的技术比较,揭示南北两宋女装直领成型工艺的潜在差异。并进而对直领外在装饰的构成规律加以探微考辨、举证释析。领抹和花边作为时尚装饰要素,依女装品类之不同,构成方式风格迥异。

摘要：锦窠是一种纹样骨架形式,大约在魏晋南北朝时期由波斯萨珊王朝传到中国,并在中国工匠的手中得以传承与发展,同时对中国传统纹样的形式和结构产生了深远的影响。隋唐和蒙元这两个时期都是中国历史上多民族大融合的时代,在政治开明、文化繁盛的背景下,锦窠纹样是东西方文化艺术交流融合的又一例证。重点探讨锦窠纹样在不同的时代文化中呈现出不同的艺术风格,分析隋唐和蒙元重要时期锦窠纹样的转变形态和纹样构成的比较研究。

摘要：肩襕是一种盛行于元代的肩部带状装饰,起于颈侧,止于接袖。通过整理元代出土服饰信息可知,肩襕常出现于元代男性辫线袍和女性大袖袍之上,是当时服饰和袍料的显著特征之一。本文通过相关文献和出土文物的互证研究,追本溯源,探讨肩襕纹样含义,推测其形成原因等等,揭示在元代社会背景下,肩襕背后蕴含的民族融合与文化交流。