摘要：关于“半臂”“半袖”“背子”等服装形制的问题,学术界始终存在较大争议。沈从文《中国古代服饰研究》和周锡保《中国古代服饰史》考证了唐人的服装半臂为男、女都可穿着的短袖上装,且沈先生认为“半臂”即“半袖”1。

摘要：一、引言魏晋南北朝时期的文化艺术有两个基本特征:其一,佛教作为外来宗教,对当时社会生活的方方面面均产生了影响,其广度和深度较之近代中国社会受西方文化的影响有过之而无不及;其二,这一时期的华夏艺术的发展由自发走向自觉。;任何一尊佛教造像都并非单纯的艺术成果或是艺术作品。

摘要：本工作采用科学有效的方法,对北京服装学院民族服饰博物馆藏北魏素绢裤进行病害检测,并制定相应的修复方案。在实施保护修复工作后发现了残存于素绢裤系带上难以辨认的墨书痕迹,尝试使用无损的高光谱分析技术,实现其他学科研究方法在纺织品上的运用,从而达到文字信息增强的目的,为纺织品墨书信息提取与增强工作提供了一种新的实用方法。

摘要：通过对中国四大名锦之一蜀锦的色彩研究,分析其使用红花染色工艺的历史渊源和地理优势。依据文献材料和染色实践,探究红花染色工艺的步骤,还原古代蜀锦染制红色丝线的工艺技法,并从濯锦于江的历史角度证明了蜀锦中红花染色工艺的应用传统,为研究蜀锦传统色彩与工艺提供染色理论与实践支撑。研究认为,蜀锦艺人在唐代就已经能熟练利用红花色素的性质,从红花中先分离出黄色素,再以提取的红色素进行染色。以红花染料染制丝线织造而成的红色调织锦,是蜀锦的典型特征。

摘要：本文从文献、图像和实物三个维度,对敦煌莫高窟第98窟李圣天供养像的服饰图案进行研究。分析了李圣天供养像中所服冠冕、衣裳、佩剑和配饰的造型、色彩与涵义,并阐述了供养像中出现坚牢地神的目的和意义。研究认为,李圣天供养像服饰图案不仅反映出中原汉族帝王冕服的影响,还体现了密教和毗沙门天王信仰,以及国王的尊贵身份与物质财富,是政治性、宗教性和世俗性的统一。

摘要：作品说明:本系列设计灵感来源于孩子们对太空的好奇和向往。仰望星空,小小愿望在心底萌发;灿烂星辰,广袤未知世界吸引着我们;科技创新,为梦想插上翅膀;浩瀚宇宙,一粒微尘也要叩问。经典运动风格结合3D打印技术,醒目亮色镶边与拉链、拉绳细节,搭配动感面料拼接为设计增添未来之感。值此中国载人航天三十周年之际,谨以此系列设计向中国航天致敬。

摘要：僧祇支与络腋是隋唐时期汉地菩萨像的主要上衣形制。菩萨像着僧祇支流行于北朝至隋代时期,络腋稍晚出现,在唐代盛极一时,曾一度取代僧祇支成为当时菩萨像的主流上衣。本文就莫高窟隋及唐前期菩萨像僧祇支与络腋形制的发展演变展开分析,采用考古类型学方法,对造型源流进行探究,并进一步剖析蕴含其背后的时代特征与文化意象。

摘要：文章以古籍文献中的时空观念为线索,探究传统时空观的特征,并从中国传统美术史视野中提取时空观念的视觉化要素——“光、色、形”。分析以时空为主题的影像艺术创作方式,探寻如何依托视觉元素构建时间影像。文章基于中国传统文化和美学,研究借用诞生于西方的摄影艺术,表现具有中国本土文化特质的视觉意向。

摘要：丁都赛砖雕是迄今我们所能见到的最早的戏曲艺人形象,也是宋代杂剧发展状况的重要图证。本文对丁都赛砖雕中人物所穿"时装"进行分析,通过人物的首服、服装与道具等推测其所扮演的角色,并进一步探讨了杂剧演员对服饰时尚的引领,同时揭示了宋杂剧服饰与宋代常服的关系,以及宋人如何利用服饰语言对人物形象进行艺术化处理。

摘要：16-18世纪欧洲的经济军事等方面实力强大,商业经济的发展,沙龙文化的兴盛以及皇室享乐主义的倡导带动时尚产业的蓬勃发展,使得当时的女装礼服的设计生产需要兼备批量化与多样性,以满足求新求变的市场需求。而庞大的市场需求和当时的生产力水平还不相匹配,生产力的不足和高昂的价格对女装时尚的市场更新产生限制。为解决问题,当时的欧洲女装采用了“模块化”的设计思维和“分工式”的生产模式,利用若干服装模块的变化来满足当时女性对服装样式的时尚潮流追赶。而精细化分工的模块式生产模式也有助于进行高效而标准的产业化生产,模块式设计使女装部件灵活组合,更能满足形式多样的装饰性要求和实用主义的功能性需求。