摘要：分析并确定影响夏季服装穿着舒适性的主要织物性能指标。研究皱纹整理对真丝织物的吸湿性、透气性和透湿性等指标的影响,并分析其结构成因。

摘要：轻薄的绉类丝织物是民国时期女装的主要面料。通过对民国时期大量绉类丝织物实物的分析,以及与相关文献史料的比对研究,梳理了民国时期绉类丝织物的发展,归纳了民国时期主要的起绉设计方法,并探讨了民国时期绉织物大为流行和设计呈现多样性的主要原因。研究表明民国时期起绉的主要设计方法包括利用经纬线加捻和利用绉组织这两个大类,而设计方法更加丰富多样、厂丝和人造丝等新型原料的引用,以及机械设备和精练技术更为先进则是推动民国时期起绉繁荣的主要原因。

摘要：绒类丝织物是中国丝绸的一个重要品种,也是民国时期一个应用广泛的品种。民国年间,随着新原料的采用和织机的改进,大量新型绒织物被开发出来,而传统绒织物因为生产效率低又不合时尚,在新品种的冲击下生产不断萎缩。

摘要：针对教材与生产企业在丝织物技术计算方法上存在的区别,总结整理出企业普遍适用的计算方法,简洁明了。

摘要：丝织物抗弯刚度仪是采用高精度测力传感器和位移传感器，并据纺织总会“织物弯曲试验方法”的原理研制而成的。该机设计合理，测试精度高，操作简易，使用方便，能检测各种真丝与仿真丝织物的弯曲刚性。文章着重介绍了电路设计与工作原理。

摘要：对绉纹整理的真丝电力纺的结构、外观风格进行研究。结果表明 ,所用的后整理方法起绉效果明显 ,整理后织物的结构变得紧密、厚实 ,织物风格发生了显著的变化 ,即纹理由细腻变得粗犷 ,手感由平滑变得丰满而挺爽 ,富有弹性。

摘要：为将多色经提花织锦设计技术应用到高密度经显色丝绸织锦数码化设计中,在分析西方多色经棉型提花织锦及高密度中国纬显色丝绸织锦的结构设计方法和产品技术特点的基础上,结合现代数码设计技术,提出了高密度多色经提花丝织物的数码化设计方案。在该方案中,以织物色彩表达和组织结构设计为重点,在满足交织平衡的技术要求前提下,使用经显色技术和数码设计方法,将显色组织按表、中、里层分别设计之后再进行组合,得到的组织能有效展现数码图案的色彩及织纹效果,可为经显色丝绸产品的数码化设计提供技术参考。

摘要：为促进低值农产品废弃物的再生利用,研究了莲蓬色素对丝织物的染色性能。采用不同温度、不同料液比对莲蓬色素进行提取,并对桑蚕丝素绉缎采取无媒染、绿矾预媒染、绿矾二次媒染3种不同的染色方案开展试验,最后检测染色织物的明度值L^(*)、红绿值a^(*)、黄蓝值b^(*)、色彩饱和度c^(*)并进行分析。结果表明:莲蓬色素在无媒染剂作用下染桑蚕丝素绉缎,当温度低于80℃时上染百分率极低,温度为98℃时可染得明亮的黄棕色;使用绿矾作为媒染剂,温度在60℃时便可获得理想的染色效果,且温度越高,染得的颜色越深浓,但会降低织物的色彩饱和度;绿矾二次媒染比预媒染更易获得深浓的色彩。

摘要：绞经织物是一种古老的织物类型,在宋代丝绸中发展定型并广泛流行。采用文献研究法、描述性研究法、观察法、实证研究法、数量研究法,对历史文献和出土实物中的宋代绞经织物进行整理汇总和分析。研究表明:考古发现的宋代绞经织物中数量最多的依次为四经绞素织物、二经绞素织物和三经绞提花织物;根据对织物纹样规格的分析,三经绞织物应是由加装绞综的束综提花机织制的;考古发现的大部分绞经织物来自长江以南地区,这与文献中关于土产的记载吻合;对照文献记载可推测,宋代民间根据织物肌理效果更倾向于将二经绞织物称为纱,将三经绞织物和四经绞织物称为罗;宋代纺织界则根据织机和织造工艺将二经绞和三经绞织物称为纱,将四经绞织物称为罗。

摘要：从经纬组合的选用、组织设定、经纬密度的配置、幅缩率设计及生产工艺研究等方面，阐述了具有高弹性和悬垂性、抗折皱能力强的桑蚕丝高弹绉的设计方法。