摘要：针对弱势学科文献资源保障及其服务体系构建面临的挑战,在介绍纺织史基础上,以东华大学纺织学院和服装&艺术设计学院2004—2014年博士开题查新中纺织史研究为案例,分析了纺织史研究现状、年代分布、涉及内容特征,针对其研究需求和资源现状,探讨了纺织史资源保障体系及其服务体系构建思路和措施。

摘要：从简单的纵横相交到繁复的花回织锦；从朴实的棉花捻线到华贵的缠金丝线；从绚丽的民族婚服到庄重的皇家衣冠；从神秘的东方祥云花纹到现代主义的抽象图案；从古埃及的卧式织机到新英格兰的刻纹辊筒，人们从未满足于衣仅裹体，他们用刺绣、蕾丝、缂丝、珠片……缔造出一场图案、质料、色彩的华丽盛宴。400余幅稀世珍图，这本《纺织史》带你穿梭时尚与传统交汇的瑰丽织物殿堂，展现5000年服饰与织物的图案、质料、色彩等设计艺术的发展，详述五大洲编织、刺绣、印染等工艺革新与发展。

摘要：本文从通史、专题、手工业三个角度,系统梳理金代纺织史研究成果,重点关注金代纺织品修复保护研究、黑龙江阿城金代齐国王墓出土纺织品研究以及金代加金纺织品研究三个领域。通过归纳和总结当前金代纺织史研究的主要收获,指出金代在中国纺织史研究中的薄弱现状,并进一步指出尚需探讨的问题:系统专著的空缺、民族交融互促视角的不足等。通过对已有研究成果的梳理和问题的提出,为学界呈现较为清晰的金代纺织史研究现状,为未来的研究指明方向,以期强调金代纺织品研究的重要意义并推动金代纺织史的深化研究。

摘要：丝绸之路作为古代世界的跨文化交流平台,涉及沿线众多民族、宗教和文化。积极开展国际合作研究是全面了解丝绸之路历史的必要途径。赵丰教授(现为浙江大学艺术与考古学院院长)领衔的中国丝绸博物馆团队在这一方面取得了极为显著的成果。2015年他们与全球众多学术机构共同创立了国际丝路之绸研究联盟(IASSRT),通过一系列国际学术活动,有力推进了以丝绸——也是“丝绸之路”命名之源——为代表的全球纺织服饰史研究。[1]《纺织与服装》一书是该联盟专家成员合作完成的又一硕果。

摘要：李强等人于2014年在《丝绸》发表了《对英国工业革命时期纺织机械发明传统观点的再解读》,其中认为阿克莱特水力纺纱机采用了三支罗拉的牵伸机构,并设计了其运动机制。针对其提到的"三支罗拉"牵伸机构,根据阿克莱特本人对1769年专利的解释,以及后来的技术史资料,研究认为这种纺纱机采用了四对罗拉的牵伸机构;该运动机构由齿轮系驱动,并非李强等人设计的那种含有锥齿轮的形式。

摘要：1987年11月至1988年2月,在华盛顿哥伦比亚特区的纺织品博物馆,100多件工艺高超、美妙绝伦的伊朗纺织艺术品在以“灵魂织就,心灵纺成”为题的大型展览会上重睹世颜。这些记载着伊朗四个世纪历史文明的艺术精品堪称人类文化的一大瑰宝,也是纺织史上独领风骚的一朵奇葩。文明的推进器研究表明,纺织业对波斯国(今伊朗)的历史、当时的国际贸易。

摘要：黎锦,是一项集纺、染、织、绣四大技艺于一体的传统技艺。“黎锦光辉艳若云”,三千年来,黎族妇女用夸张变形的几何图案、想象丰富的抽象艺术,创造了人形纹、自然界纹、动物纹、植物纹、生产生活纹、文字纹等艺术创造结晶,被誉为中国纺织史上的“活化石”。

摘要：《三字经》中有"子不学,断机杼""匏土革,木石金,丝与竹,乃八音"两句与纺织相关,但此两句中的相关信息值得考证。通过对相关文献进行考源分析,认为:"子不学,断机杼"源于《韩诗外传》,其意从裂织流变成毁机,与古代儒学教育的变迁有密切联系的;而蚕丝制琴弦这一工艺在中国古代是存在的,后世之流失与文人制琴之传统消失、工匠制琴兴盛相关。

摘要：黎族织锦被誉为中国纺织史上的＂活化石＂,历史已超3000多年,是我国最早的纺织品。黎锦以其色彩艳丽、图案精致、制作精美而著称,在纺、染、织、绣等方面体现了黎族人民的特色和风采。黎锦的不同纹样图案、颜色、样式与风格标志着不同血缘关系的部落群体,反映了黎族人民的生活风貌、文化习俗、宗教信仰等内容。黎锦是黎族人民智慧的结晶,具有极其重要的艺术价值与人文价值,2009年被列为联合国世界文化遗产之＂急需保护名录＂。

摘要：中国古代织机始于原始腰机,其变迁研究有很多疑点和争议,导致其系谱有多种表达。笔者认为有必要对这些变迁研究进行概括和总结,以便更好地深入研究变迁的根本原因和机制。当然我们必须知道有哪些人研究过这个问题,并有哪些观点。对于中国古代织机变迁的研究,从文献先后顺序来看,最早应该是李仁溥先生,虽然他没有提出织机变迁这个概念,但因为其专著《中国古代纺织史稿》是编年体的纺织史专著,在每一时代都相应地介绍每个时期的织机。