摘要：民国时期“拿来主义”盛行,外来文化和技术如何影响当时国内织物纹样设计体系的重构,是需要探讨的问题。以北京服装学院民族服饰博物馆馆存的传世旗袍实物、民国织物设计画稿为研究依据,对相关图像资料进行采集、分类与复原,分析民国织物纹样设计的审美特征、文化特征与技术特征,得出虽然民国织物纹样设计对外来文化和技术有一定的借鉴与模仿,但也存在肤浅与粗糙、非系统性的片面应用等问题。

摘要：为解决人工提取明代织物纹样色彩存在难度大、准确性差、直接采样难的问题,文章以明代赐服斗牛袍为例,探讨一种新的纹样提取手段。首先,利用高分辨率数码相机采集斗牛袍织物纹样;然后将RGB颜色空间的数字图像转换至CIELab颜色空间,用中值滤波法对彩色图像进行平滑处理;再用K-means聚类算法对图像中的色彩进行聚类,以实现不同色彩纹样的分割;最后利用CalinskiHarabasz指标对聚类有效性进行判断,获取最佳聚类数。实验结果表明,此方法可以实现纹样色彩的聚类分割与智能提取,为研究珍贵古代织物纹样提供有效途径。

摘要：我国的织锦是一项伟大的发明,为了能够更好地对这一传统技艺进行传承与发扬,应着重研究其纹样与组织结构,并提升我国丝织品的艺术价值,对这些古老的艺术与技术进行更好的传承与创新。

摘要：像素艺术是一种具有鲜明锯齿状视觉效果的现代艺术。本文为研究开发像素艺术风格提花织物,分析了像素艺术风格的主要特征,并结合数码提花工艺的应用,提出像素艺术风格提花织物创新设计原理和方法。文章首先通过同点异距法对提花纹样进行像素化设计创新,再将设计所得的具有像素艺术风格的纹样用于数码提花织物设计,将像素艺术与提花技术融为一体。通过设计实践获得的提花面料兼具像素艺术风格和数码提花的纹理效果,该研究成果为提花织物的数码化设计创新提供了新的思路。

摘要：近代中国染织设计史上,同章绸庄的凤韶织物图画馆具有重要意义。这是一个从属于绸庄的设计部门,集中了绸庄的设计力量,为旗下的各大生产企业设计纹样,并以统一品牌对外销售。凤韶图画馆留下了大量织物纹样设计档案,对这些设计档案的分析和解读,使我们得以了解民国时期染织企业的设计管理模式、染织设计的艺术风格。

摘要：莲纹作为中国传统纹饰突出的代表之一,在古代染织纹样史研究中,较少从多角度解读其映照的跨文化交流。文章结合现存实物考证,梳理莲纹造型流变,分析其所见丝绸之路多元文化交融及对外国纺织品的影响。研究认为:早期莲纹基于“十”字形结构发展为“四叶式”,具有本土自身的发展体系。北朝至唐代织物中“莲座”图式受到古希腊罗马建筑和犍陀罗艺术的影响,“莲花化生”图式映射出佛教生命思想及世俗吉祥寓意;由“宝相莲花”图式管窥中日纺织艺术交流,“滴珠窠”图式是蒙元时期中国与伊朗纺织文化交流的例证,文艺复兴时期欧洲纺织品中石榴形莲纹反映了中国莲花原型的跨文化传播。

摘要：傣族织锦技艺于2008年入选第二批国家非物质文化遗产名录,因民族支系和地域分布广泛,其图案具有明显的支系和地域特征。为深入挖掘傣族织锦的纹样艺术特征,分析和研究制定傣锦数字化技术标准及矢量化呈现,通过文献梳理和实地调研,文章重点分析了云南境内傣族3大支系的傣锦图案特征,以及云南傣族2个地区的傣锦图案特征,并用Matlab设计出了适合傣锦自动矢量化的软件。通过研究发现:云南境内的傣族主要有傣讷、傣泐、傣雅3大支系,分布在西双版纳和德宏2个地区;傣锦在艺术风格和图案内容上主要形成了动植物纹样傣锦和几何纹样傣锦两大类型,其中西双版纳傣锦主要以动植物纹样为代表,德宏傣锦主要以几何纹样为代表。

摘要：1 图案的产生。可追溯到人类早期的原始时代，原始人为了御寒、护体、遮羞，用树叶、树皮、兽皮围身。为了美化和表现自己、吸引异性，以及为了图腾、祭祀、巫术的需要，用彩色泥土及兽血纹身、纹面或划破身体进行“刺青”装饰，或用贝壳、兽骨、牙齿、石子等材料串成链进行装饰表现，于是原始的图案产生了。

摘要：大自然的色彩被每个人感知和熟悉,它的色彩直接作用于人的视觉感官并影响人的心理情感。为探寻自然色彩的配色模式,文章收集了西藏林芝的风景图像并使用聚类分色的方法提取主色彩,然后对色彩知觉进行相关性分析,并在'色彩形象坐标'理论的基础上运用色彩图像化的方法对主色彩进行研究。采用色彩与人类的情感认知相结合的分析方法,将西藏林芝自然色彩的配色应用于织物纹样设计中,可以从色彩学和色彩心理学的角度提供关于配色的理论参考。