摘要：有关中国古代服饰的传统研究多以编年史或断代史的形式,围绕所处的社会背景对服饰文化进行分析。由甄娜编著、中国纺织出版社于2023年1月出版的《华服史迹:考古视域下的中国服饰艺术研究》一书,则秉承王国维先生提出的二重证据法与英国史学家彼得·伯克的“图像证史”概念,着眼历史学与服装专业等学科交叉语境下的多维解读与论证思路,从复杂的古籍文献、历史遗存实物和图像资料中,开拓出明晰化、系统化与多元化的中国服饰艺术历史脉络及动态发展路径,具有一定的学术价值与服饰文化传承方面的社会效益。

摘要：老年家具是老年人日常生活的重要组成部分,为了使其色彩满足老年人的生理特点、心理需求和精神文化需求,本文基于NCS色彩体系提出了老年家具的色彩设计方法。首先,通过网络收集文化视觉图像并进行挑选,完成色彩样本采集。然后,使用图像处理软件进行色彩提取,通过NCS色卡得出色彩数据,制作NCS色相环和色三角,并结合老年人的视觉特点对色彩样本进行筛选,得到老年家具设计的基础色彩。最后,通过语义差异法对基础色彩进行感性意象分析,根据色彩感性意象和具体情况做出设计方案。在此基础上,结合实际案例验证了该方法的可行性。

摘要：传统民间改制型儿童斗篷是利用成人旧衣物改制而成的童装之一。文章以江南大学民间服饰传习馆馆藏和笔者田野考察拍摄的改制型儿童斗篷为研究对象,以探究其改制背景、工艺痕迹、服装结构来推演旧衣物来源,并通过复原马面裙、女褂改制成儿童斗篷的过程为案例进行实证。研究表明:民间制作者通常首选布料面积大、绣花精致具有装饰性的传统民间服饰作为改制材料,其次是其他家纺产品;其设计特征表现为色彩选择以祈福为目的,图案重组以满足显露需求为重点,细节装饰以搭配主体为基准,改制遵循“以大化小”“翻旧为新”“美化传承”的原则。所蕴含的设计思想和文化内涵,充分体现了中华民族的艰苦朴素品质、祈福观念、民间造物智慧。

摘要：瓷胎竹编作为成都地区特有的国家非物质文化遗产,在大工业生产方式的强烈冲击下,面临着传承困境和发展危机。本文以瓷胎竹编传统技艺为研究对象,首先分析了瓷胎竹编的历史渊源和发展现状,然后梳理总结出瓷胎竹编传统技艺的特性,以期对瓷胎竹编传统手工艺的传承与发展提供一定的参考。

摘要：两金川地区嘉绒藏族至今保留的80余套清代女性盛装,是研究传统民族服饰嬗变的珍贵物证。以乾隆平定两金川战役为时间点,通过文献查阅、田野访谈等综合调研,对丹巴、小金、金川一带女性盛装样本的形制与装饰艺术特征进行解析,探寻其服饰的形成原因及发展势态。研究发现,其服饰嬗变主要受神山地缘文化和清廷“招安政策”因素的影响,并提出“尊重民族性格,溯正历史成因,接纳杂多现象”的传承创新思路。

摘要：服装设计五原则是服装设计应遵循的基本原则和重要规范。但是,当前服装设计专业在教授服装设计五原则时,重点挖掘其设计学方面的理念,对其他方面知识的挖掘程度不够。事实上,服装设计专业既有艺术设计专业的个性化特征,又有大学培养五育并举时代新人这一总体目标影响下的共性化特征。因此,教师应挖掘本专业核心知识在职业价值观意义上的目标。文章以艺术专业学生和通识专业学生五育并举的共通性要求为研究的总体逻辑,采用文献分析法和建构主义理论法,对服装设计专业学生职业价值观进行研究,并据此提出符合国情的新要求。

摘要：托盘是货物运输中的重要工具,其生产原料也呈现出多样化的发展趋势。本文针对废弃玻璃纤维增强塑料(GFRP)托盘进行结构设计,使用ABAQUS进行静力分析,并通过ISIGHT对托盘进行DOE全因子试验优化。将托盘结构参数作为变量,托盘质量、最大应力作为优化目标,进而得到局部最优解。将DOE试验结果通过RBF模型进行拟合,得到近似模型,并通过NSGA-Ⅱ算法对其进行优化,进而得到最优结构。结果表明,DOE优化后,托盘质量增加了9.2%,最大应力降低了18.2%;通过NSGA-Ⅱ算法优化后,托盘质量减小了1.2%,最大应力降低了15.3%,实现了对托盘结构的优化设计。

摘要：四川凉山地区作为彝族最大的聚集地,因其经济、社会及环境多种因素,凉山彝族服饰保留了较多的古制,具有很高的研究价值。然而,目前关于凉山彝族服饰的研究概述居多而实证偏少,地域分类为主而时代特征区分不足。本文以四川师范大学服装与设计艺术学院收藏的实物服装为样本,通过考据、测绘和结构分解,并结合文献和田野调查进行分析,整理和归纳凉山彝族女衫的形制与结构特征,对民族传统服装的数据和信息进行有益补充。

摘要：蔽膝是中国古代遮蔽大腿到膝盖的服饰,男女皆可穿着在外,而后蜀赵廷隐墓伎乐女俑所着蔽膝却位于裙内。文章针对该蔽膝的形制、功用、源流和名称,通过实物、图像与文献的多重证据法,以地域和时间为路径,结合史料记载,对比分析了出土文物、墓葬壁画和传世绘画中的女用蔽膝形象。研究表明:唐末五代时期民间女用蔽膝是由衬裙演变而来,借鉴了舞服的形象,是传统礼制的体现。蔽膝由实用的内穿服装逐渐变为华丽的外穿服饰,后蜀赵廷隐墓伎乐裙内袴外的蔽膝形象正好处于从内到外,从遮盖到显露的转变之间,以遮羞为主兼具装饰功能。

摘要：从魏晋到宋元的存世图像中,有一种袖饰,呈现褶裥、羽毛或花瓣等形态,史料几乎无法匹配其相关的名称与源流,有学者称其为“羽袖”或“鳍袖”。文章采用实物、图像和文献三重证据法,通过比较研究,考证其形制、名称和源流,发现它源于半袖的褶裥缘边,沿着丝绸之路东传西渐,并在此过程中被赋予新的文化内涵,融合道家羽衣、佛家莲瓣,发展成多种形态,是神仙天女的符号性配饰,同时也是佛道文化在我国调和兼容的可视化证据。