摘要：以欧洲19世纪末20世纪初的1890—1905年间外套式连衣裙为研究对象,采用文献调查、图文对比、数据采集等方法分析其造型特征并进行样衣实验的复刻研究。研究表明:用现代服装廓形概念界定1890—1905年间的外套式连衣裙以"X"廓形为主,是"新艺术运功"影响下的"S"形艺术风格的直观体现。此时期"X"廓形的造型方式从服装结构、版型的角度分析反映在3个方面:一是肩部(袖子)的膨胀;二是胸、腰围差大,受紧身胸衣的作用托起胸部和勒紧腰部,形成典型的紧窄造型;三是裙子沿着臀部顺滑、流畅向下,至底摆处自然成"喇叭状",增加了下摆的扩张程度。对此造型方式的研究有利于探索欧洲历史女装的结构特征及造型规律。利用CLO 3D虚拟技术实现了欧洲历史女子人体基本躯干的构建与织物拟合还原,对外套式连衣裙的复刻在造型、面料、色彩等艺术风格方面的拟合度较高。

摘要：黄梅挑花作为国家级非物质文化遗产具有独特的艺术魅力,但这门技艺现面临着“动态”传承的难题。文章采取田野调查、文献查阅、实物考证、设计实践等研究方法,通过文字描述和图片展示的方式系统地概括黄梅挑花的艺术特色及其与现代女装设计结合的可能性。研究认为:黄梅挑花图案的创新一方面可采用直接应用法在现代女装中进行穿越时空的嫁接设计,另一方面可采用解构重组法使其提取元素具有现代女装设计中的抽象感;图案色彩的创新可采用底布色彩提取设计法和图案色彩提取设计法,完成在现代女装上的创新应用;工艺的应用方法有材质创新法、调整绣线股数法、多种工艺组合法,都可实现传统与现代时尚的对接。

摘要：综合文献研究和历史考古相结合的方法,运用图像学原理分析《长安十二时辰》女装设计中的服饰元素与剧情表达。认为《长安十二时辰》中的女装设计充分运用唐代服饰元素,其款式、色彩与图案均基于历史;《长安十二时辰》中胡服和女着男装的刻画体现了盛唐时期女性的思想解放,展现了盛唐女性的自由与开放的时代形象;《长安十二时辰》女装设计在符合基本历史的同时结合现代美学,影视表达上兼顾文化内涵和时代审美。

摘要：鲁绣出自春秋时期礼仪之邦——齐鲁故地,为上至王公贵族、下至平头百姓所喜好,真可谓“绣出礼仪之邦,针穿‘阳春白雪’‘下里巴人’”。而关于鲁绣的研究,不得不提殷航博士的《鲁绣的工艺、艺术及文化研究》一书,因为该书是目前对鲁绣研究最为系统的文本,值得推荐。

摘要：针对日本《延喜式》中所提及的丝织物品种及其织机问题,运用中日古文献、纺织品考古两维印证的方法,得到晚唐时期日本织部司官营织造工场的丝织技术接近甚至已经达到中国水平的结论。研究表明:晚唐时期,日本的丝织技术得到飞速发展,能够生产出各种类型的绫、罗、纱、锦,尤其是缂丝织物完成了中国丝织技术引进与吸收;在唐代日本赠送给中国皇帝的丝织物并不能真实反映日本当时的织造水平,主要是由日本的学习心态与中国的朝贡体系两方面因素造成;根据《延喜式·织部司》中织机的相关记载,通过与中国花楼织机相关技术参数的比对,推测出晚唐时期中国的花楼织机极有可能已经传播至日本,并已经在日本的官营织造工场中的绫织机上大量使用。

摘要：目前针对民国时期的陆军军服法令研究较少、资料不齐,不利于以民国时期为背景的影视作品发展。文章基于史料、文献整理,对民国时期陆军军服法令中军衔章进行组织结构分析。研究认为:民国时期1912—1936年共颁布四次陆军军服法令条例,与之相应的军衔章款式不断进行改良,品类等级划分明确,表现形式呈现多样化,审美趋向西式。陆军军服法令中军衔章造型分为二个时期,一是1912—1928年由简至繁模仿期,二是1929—1936年由繁至简革新期。陆军军服法令的变更,深层次原因是受国内军阀割据分裂,加之西方帝国主义与各路军阀相互抱团、相互利用,不稳定因素推动了陆军军服法令颁布,也为军衔章式样提供了参考样本。

摘要：服斗是畲族女装中最具民族特色的装饰之一,其纹样造型的艺术表现形式可为现代服饰设计提供设计灵感。文章以景宁畲族自治县博物馆、福建省闽东畲族博物馆中12件具有代表性畲族女上衣为研究对象进行归纳分析,测量其各部位尺寸,并通过Adobe Illustrator软件对服装图片进行线描表现,截取部分代表性的服斗细节部位的结构图进行梳理分析。研究表明:畲族女装服斗纹样造型具有“厂”字型、“几”字型、“Z”字型的多样结构特点;包罗万象的纹样题材、浓艳瑰丽的配色风格、以简驭繁的刺绣工艺呈现畲族女装服斗纹样特征,这些都反映了畲族人民的智慧和对美好理想的追求与向往。

摘要：[研究意义和方法]以人物传记为主要研究资料,从生平生活、精神层面和时代变迁等方面系统探究一个真实的香奈儿。[研究结果和结论]文章分析了“时尚女王”追求简约、舒适的设计理念,她设计的服装以及创造的神秘而与众不同的香水和璀璨华丽的珠宝。幼年的不幸并未阻止香奈儿后来成为引领世界时尚的先锋者,即使有着波折的情感经历,她仍然以坚强独立的姿态在服装界、艺术圈甚至商业界闯出自己的一片天地,也影响了一代女性为争取自由独立而努力。

摘要：马山一号楚墓中出土的刺绣有着灵动诡谲、惊采绝艳的艺术表征,这与楚国底蕴深厚的历史文化密切相关,但目前学术界对其楚绣艺术的外在表征与内在成因之间的关系探讨还不够系统和深入。文章运用了实地考察法、文献研究法和数字化技术提取法,先建立了马山一号墓的楚绣数据库,探讨了其绣品的艺术表征,然后对其内在成因展开了分析。研究表明:丰富多变的锁绣针法为纹样的表现提供了技艺支撑;楚国成熟的染色技艺为其色彩提供了工艺与原材料的保障;崇道好巫、泛神崇拜构成了纹样造型的精神内核;而楚国社会政治制度及思想的变革则影响了纹样构图的方式。

摘要：《搜神记》中蕴藏着纺织神话、织物、服饰、服妖的相关信息,对于这些信息的解读有利于厘清东晋及之前纺织服饰信息的社会心理和品名问题。通过文献和考古实物的二维互证分析,研究认为:1)《搜神记》中的纺织神话有着深刻的社会心理,可在夸张和不合所处时代习俗的描述中,找到从事“衣生产”的群体的真实社会心理。巨茧神话表达出丝织生产力的低下和丝崇拜的遗迹;董永和织女的神话在《搜神记》中只是一个关于孝的故事,无涉爱情,只是生产者渴望得到高超技艺的一种表现;马皮蚕娘的神话是生产者在生产过程中构建马、蚕、女人形象相似性的一种朴素的错误解读,以及禁原蚕、天马地蚕联系的人为建构,体现了当时人们试图从联系中窥见事物发生的机理。《搜神记》中服妖的描述不过是人们对政治人物失败寻找服饰异象的一种神秘主义做法,其出现的根源是天命思想的物象反映。2)《搜神记》中织成是一种基于服饰设计要求而织造出来的一种织物;缣比帛要细密,有别于传统认识。《搜神记》中服饰品名遵循“材质+服饰”“形状+服饰”的表征结构,它们成为中国古代服饰品名的重要表征方式。